На сегодняшний день забор из профнастила пользуется огромной популярностью. Его устанавливают и как временный вариант ограждения, и как постоянный. Он долговечен, не требует ухода, закрывает ограждаемый участок от ветра, нежелательных любопытных взглядов, снижает запыленность участка от дорог, расположенных в непосредственной близи. Такой забор может даже защитить от уличного шума, если выбрать двухслойную конструкцию с прослойкой шумоизоляционного материала. Высота забора может быть произвольной, максимальная же длина целого полотна, как правило, составляет три метра. Цветовая гамма профнастила и форма его изогнутости удовлетворят любого, даже самого придирчивого человека.
Что такое ленточный фундамент
Забор из профнастила - довольно тяжелая конструкция, более того, такой забор имеет довольно сильную парусность, так как своей сплошной поверхностью создает сильное сопротивление встречному ветру. В основе этой конструкции должен лежать надежный ленточный фундамент, представляющий собой непрерывную полосу из железобетона по всему периметру забора. Он защитит забор от перекосов, принимая его вес на себя, равномерно распределяя его на земле. Существует два варианта исполнения ленточного фундамента: сборный и монолитный.
Сборный ленточный фундамент строится с помощью заводских железобетонных блоков, монтаж которых можно осуществить с помощью крана. Срок службы такого фундамента составляет около 65 лет.
Монолитный ленточный фундамент изготавливается прямо на месте из ломаного кирпича, небольших валунов, гравия, арматуры, придающей большую прочность фундаменту, и раствора цемента с песком. Его изготовление не требует участия крана и другой сложной техники. Достаточно одной лишь бетономешалки. Этот фундамент самый долговечный, он простоит полтора века.
Этапы построения ленточного фундамента для забора из профнастила
Этап первый. Необходимо определить такие характеристики грунта, как близость грунтовых вод, пучинистость почвы, ее структуру и текстуру. Далее тщательно проводится разметка забора. В идеале углы должны быть равны 90 градусам, что проверяется специальным прибором – теодолитом.
Этап второй. Производят рытье траншеи под фундамент, ширина которой должна быть 20 см, глубина - 40 см. На местах, где будут стоять столбы, буром нужно выкопать еще 40 см для большей прочности конструкции. Столбы ставятся на расстоянии примерно 2,5 м, при этом предусматривается место для ворот и калитки.
Этап третий. Для того чтобы столбы в земле не испортились со временем, необходимо защитить их рубероидом, плотно выстелив по бокам вырытые буром углубления, придав рубероиду цилиндрическую форму.
Этап четвертый. В приготовленные углубления забиваются столбы в почву приблизительно на 20 см. Обязательно нужно следить за тем, что они стоят строго вертикально.
Этап пятый. Столбы обвязывают поясом из арматуры, которая потом будет соединена с фундаментом.
Этап шестой. Манипуляции на этом этапе различны (все зависит от типа фундамента). Суть заключается в том, что в траншеи помещается тот материал, из которого изготавливается сам фундамент. Если это сборный ленточный фундамент, то устанавливаются блоки, если монолитный, то с песком засыпается щебенка, ломаные кирпичи либо небольшие валуны, в зависимости от того, что выбрано, на высоту 25 см на высоту траншеи. Все, кроме блоков, нужно залить водой, чтобы все хорошенько утрамбовалось. Еще раз проверяется правильность положения столбов.
Этап седьмой. Теперь нужно уложить арматуру. Два прута арматуры, толщина которых 1-1,2 см, укладываются на 5 см от краев фундамента и связываются или свариваются проволокой.
Этап восьмой. На этом этапе устанавливается специальная металлическая съемная опалубка (может быть изготовлена из обрезной доски в 4 см шириной и 1,5 м длиной). В любом случае опалубка должна быть способной выдержать нагрузку фундамента. Кроме того, она обязательно должна быть ровной со всех сторон, что очень важно для долговечности фундамента.
Этап девятый. В опалубку заливается раствор. После того, как раствор схватится, опалубка убирается, а в зазор между фундаментом и землей нужно засыпать песок.
Монтаж забора из профнастила
Когда столбы уже прочно стоят в готовом фундаменте, самое время заняться монтажом металлического каркаса, на который потом будет прикреплен сам профнастил. Каркас сваривается из двух металлических профильных труб размером 40 мм на 20 мм. После того, как каркас готов, его необходимо обработать грунтовкой и покрасить. После того, как краска высохнет, можно крепить листы из профнастила саморезами либо, что считается самым лучшим вариантом, специальными заклепками. Отдельно монтируются ворота и калитка, согласно их размерам.
Что такое ленточный фундамент
Забор из профнастила - довольно тяжелая конструкция, более того, такой забор имеет довольно сильную парусность, так как своей сплошной поверхностью создает сильное сопротивление встречному ветру. В основе этой конструкции должен лежать надежный ленточный фундамент, представляющий собой непрерывную полосу из железобетона по всему периметру забора. Он защитит забор от перекосов, принимая его вес на себя, равномерно распределяя его на земле. Существует два варианта исполнения ленточного фундамента: сборный и монолитный.
Сборный ленточный фундамент строится с помощью заводских железобетонных блоков, монтаж которых можно осуществить с помощью крана. Срок службы такого фундамента составляет около 65 лет.
Монолитный ленточный фундамент изготавливается прямо на месте из ломаного кирпича, небольших валунов, гравия, арматуры, придающей большую прочность фундаменту, и раствора цемента с песком. Его изготовление не требует участия крана и другой сложной техники. Достаточно одной лишь бетономешалки. Этот фундамент самый долговечный, он простоит полтора века.
Этапы построения ленточного фундамента для забора из профнастила
Этап первый. Необходимо определить такие характеристики грунта, как близость грунтовых вод, пучинистость почвы, ее структуру и текстуру. Далее тщательно проводится разметка забора. В идеале углы должны быть равны 90 градусам, что проверяется специальным прибором – теодолитом.
Этап второй. Производят рытье траншеи под фундамент, ширина которой должна быть 20 см, глубина - 40 см. На местах, где будут стоять столбы, буром нужно выкопать еще 40 см для большей прочности конструкции. Столбы ставятся на расстоянии примерно 2,5 м, при этом предусматривается место для ворот и калитки.
Этап третий. Для того чтобы столбы в земле не испортились со временем, необходимо защитить их рубероидом, плотно выстелив по бокам вырытые буром углубления, придав рубероиду цилиндрическую форму.
Этап четвертый. В приготовленные углубления забиваются столбы в почву приблизительно на 20 см. Обязательно нужно следить за тем, что они стоят строго вертикально.
Этап пятый. Столбы обвязывают поясом из арматуры, которая потом будет соединена с фундаментом.
Этап шестой. Манипуляции на этом этапе различны (все зависит от типа фундамента). Суть заключается в том, что в траншеи помещается тот материал, из которого изготавливается сам фундамент. Если это сборный ленточный фундамент, то устанавливаются блоки, если монолитный, то с песком засыпается щебенка, ломаные кирпичи либо небольшие валуны, в зависимости от того, что выбрано, на высоту 25 см на высоту траншеи. Все, кроме блоков, нужно залить водой, чтобы все хорошенько утрамбовалось. Еще раз проверяется правильность положения столбов.
Этап седьмой. Теперь нужно уложить арматуру. Два прута арматуры, толщина которых 1-1,2 см, укладываются на 5 см от краев фундамента и связываются или свариваются проволокой.
Этап восьмой. На этом этапе устанавливается специальная металлическая съемная опалубка (может быть изготовлена из обрезной доски в 4 см шириной и 1,5 м длиной). В любом случае опалубка должна быть способной выдержать нагрузку фундамента. Кроме того, она обязательно должна быть ровной со всех сторон, что очень важно для долговечности фундамента.
Этап девятый. В опалубку заливается раствор. После того, как раствор схватится, опалубка убирается, а в зазор между фундаментом и землей нужно засыпать песок.
Монтаж забора из профнастила
Когда столбы уже прочно стоят в готовом фундаменте, самое время заняться монтажом металлического каркаса, на который потом будет прикреплен сам профнастил. Каркас сваривается из двух металлических профильных труб размером 40 мм на 20 мм. После того, как каркас готов, его необходимо обработать грунтовкой и покрасить. После того, как краска высохнет, можно крепить листы из профнастила саморезами либо, что считается самым лучшим вариантом, специальными заклепками. Отдельно монтируются ворота и калитка, согласно их размерам.
