После строительства коробки дома появилось решение о пристройке к нему веранды. Фундамент коттеджа монолитный. Стены выполнены из газосиликатных блоков. Поэтому пристройку вполне логично было сделать таким же образом.
Первым делом необходимо перенести проектные размеры с бумаги на землю. Забиваем колышки в углах будущей постройки. Проверяем диагонали. Можно вынести метки основных размеров. При рытье траншеи под фундамент ориентиры могут сбиться. Обноска поможет быстро восстановить важные размеры.
Теперь переходим к рытью траншеи под фундамент. Ширина будет соответствовать толщине будущей газосиликатной стены. Применять будем блок шириною 300 миллиметров. Глубину траншеи делал примерно по пояс. С учётом будущей подсыпки приблизимся к глубине промерзания в нашем регионе.
Когда траншея готова займёмся армированием будущего фундамента. Для этого использовал рифлёную арматуру десятого диаметра. Во всех углах, а также в середине самой длинной стены, установил вертикальные арматурные стойки. Для этого болгаркой нарезал пруты. Их длинна должна быть больше, чем общая высота фундамента.
Далее попарно забиваем их молотком в землю. На эти стойки будем крепить горизонтальные ряды арматуры.
Примерно в тридцати сантиметрах от нижней точки траншеи пойдёт первый горизонтальный ряд армирования. Не забываем связать фундамент веранды с домом. Для этого необходимо просверлить перфоратором отверстия в месте пересечения двух фундаментов. Вставляем туда арматуру. И пускаем её дальше по периметру. Вязальной проволокой фиксируем к вертикальным стойкам. Если приходится соединять прутья по длине, то эти места также связываем проволокой.
На дно траншеи засыпали отсев камней.
Теперь нужно залить траншею бетоном. Использовался цемент марки м-500 в соотношении ¼ к ПГС.
На следующий день занялись изготовлением опалубки для верхней части фундамента. Нашлось несколько готовых деревянных щитов, которые использовались при строительстве дома. Недостающие элементы будем изготавливать по месту.
Как бы ровно не копалась траншея под фундамент, всё равно нужно будет заново проверить размеры при выставлении опалубки. И при необходимости откорректировать их. Это уже будет видимая часть фундамента. Здесь поможет сохранившаяся обноска.
Соединяем щиты опалубки между собой. Между щитами в нижней части опалубки ставим распорки по ширине фундамента. Верхнюю часть щитов сбиваем между собой, также выдерживая заданную ширину.
Подошло время смонтировать горизонтальный ряд армирующего каркаса. Повторяем знакомую нам процедуру. Не забываем связать фундамент дома и веранды.
Теперь необходимо надёжно зафиксировать опалубку на своём месте. Для этого забиваем в землю на углах, а при необходимости и в других местах, заострённые из досок колья. Добавляем поперечные стяжки из досок. На стыках щитов необходимо устранить щели. Нижнюю часть опалубки можно присыпать песком. Это исключит вытекание жидкого бетона.
В данном случае щиты опалубки не выставлялись по горизонтальному уровню. Поэтому необходимо нанести отметки уровня заливки бетоном. Для этого на внутреннюю сторону щитов, при помощи уровня, переносим горизонтальные размеры. В этих местах набиваем мелкие гвоздики. Они будут для нас ориентиром.
Повторяем процедуру заливки бетоном.
Опалубку демонтировал через две недели. В некоторых местах стыков щитов образовались некрасивые бетонные наросты. Их аккуратненько удалил молотком.
Период созревания бетона 28 дней. Нагружать фундамент, а равно и начинать кладку, не рекомендуется.
Как раз в это время начался отпуск. А по приезду сделал засыпку получившегося фундамента песком.
Первым делом необходимо перенести проектные размеры с бумаги на землю. Забиваем колышки в углах будущей постройки. Проверяем диагонали. Можно вынести метки основных размеров. При рытье траншеи под фундамент ориентиры могут сбиться. Обноска поможет быстро восстановить важные размеры.
Теперь переходим к рытью траншеи под фундамент. Ширина будет соответствовать толщине будущей газосиликатной стены. Применять будем блок шириною 300 миллиметров. Глубину траншеи делал примерно по пояс. С учётом будущей подсыпки приблизимся к глубине промерзания в нашем регионе.
Когда траншея готова займёмся армированием будущего фундамента. Для этого использовал рифлёную арматуру десятого диаметра. Во всех углах, а также в середине самой длинной стены, установил вертикальные арматурные стойки. Для этого болгаркой нарезал пруты. Их длинна должна быть больше, чем общая высота фундамента.
Далее попарно забиваем их молотком в землю. На эти стойки будем крепить горизонтальные ряды арматуры.
Примерно в тридцати сантиметрах от нижней точки траншеи пойдёт первый горизонтальный ряд армирования. Не забываем связать фундамент веранды с домом. Для этого необходимо просверлить перфоратором отверстия в месте пересечения двух фундаментов. Вставляем туда арматуру. И пускаем её дальше по периметру. Вязальной проволокой фиксируем к вертикальным стойкам. Если приходится соединять прутья по длине, то эти места также связываем проволокой.
На дно траншеи засыпали отсев камней.
Теперь нужно залить траншею бетоном. Использовался цемент марки м-500 в соотношении ¼ к ПГС.
На следующий день занялись изготовлением опалубки для верхней части фундамента. Нашлось несколько готовых деревянных щитов, которые использовались при строительстве дома. Недостающие элементы будем изготавливать по месту.
Как бы ровно не копалась траншея под фундамент, всё равно нужно будет заново проверить размеры при выставлении опалубки. И при необходимости откорректировать их. Это уже будет видимая часть фундамента. Здесь поможет сохранившаяся обноска.
Соединяем щиты опалубки между собой. Между щитами в нижней части опалубки ставим распорки по ширине фундамента. Верхнюю часть щитов сбиваем между собой, также выдерживая заданную ширину.
Подошло время смонтировать горизонтальный ряд армирующего каркаса. Повторяем знакомую нам процедуру. Не забываем связать фундамент дома и веранды.
Теперь необходимо надёжно зафиксировать опалубку на своём месте. Для этого забиваем в землю на углах, а при необходимости и в других местах, заострённые из досок колья. Добавляем поперечные стяжки из досок. На стыках щитов необходимо устранить щели. Нижнюю часть опалубки можно присыпать песком. Это исключит вытекание жидкого бетона.
В данном случае щиты опалубки не выставлялись по горизонтальному уровню. Поэтому необходимо нанести отметки уровня заливки бетоном. Для этого на внутреннюю сторону щитов, при помощи уровня, переносим горизонтальные размеры. В этих местах набиваем мелкие гвоздики. Они будут для нас ориентиром.
Повторяем процедуру заливки бетоном.
Опалубку демонтировал через две недели. В некоторых местах стыков щитов образовались некрасивые бетонные наросты. Их аккуратненько удалил молотком.
Период созревания бетона 28 дней. Нагружать фундамент, а равно и начинать кладку, не рекомендуется.
Как раз в это время начался отпуск. А по приезду сделал засыпку получившегося фундамента песком.