По стандартам строительства цоколь любого здания принято строить из красного керамического кирпича, иногда цоколь выливают из бетона. Но в отдельных случаях цоколь зданий строят из других материалов. Чаще всего таковым выступает натуральный камень. Здесь популярны два вида камня: гранит и песчаник. Сейчас поговорим о песчанике.
Любая кладка из натурального камня гораздо крепче любой кладки из искусственных стройматериалов. Что касается цоколей зданий, то кладка из натурального камня простоит дольше всего, выдержав давление в разы большее, чем кирпичная кладка. Ну а песчаник из-за своей плоской формы является вдвойне идеальным для такой кладки.
Если у вас построен фундамент, то можно приступать к разметке будущей кладки цоколя. Сделав замеры будущих сторон цоколя, вы размечаете стороны так, чтобы между ними был прямой угол, а диагонали совпадали. Это касается и многоугольных цоколей. Обязательно по углам забиваем колья, натянув между ними шнур. С помощью водного уровня выставляем шнур по окончательному верхнему уровню цоколя. Для чего это делается? Дело в том, что любой натуральный камень (в отличии от кирпича) по своим формам и размерам всегда отличается от другого камня. Потому, дабы не сбиться, сразу определяют верхний уровень стен. Шнур при этом провисать не должен.
Вопрос гидроизоляции кладки из песчаника актуален не всегда. Особенно если вспомнить, что цоколь после постройки все равно изолируют от основной стены. В данном случае часто обходятся тем, что фундамент перед кладкой покрывают слоем любой гидроизоляционной мастики. Можно покрыть обыкновенным советским рубероидом.
После этого замешиваем обыкновенный цементно-песчаный раствор для кладки. Учитывая, что кладка у нас из камня, который по крепости гораздо выше кирпича, раствор делаем немного крепче обычного. В данном случае подходит консистенция из одной доли цемента на три доли песка. Некоторые мастера добавляют в раствор небольшое количество различных строительных клеев на основе цемента. Чаще всего таким дополнением служит строительный клей «Ceresit». Целесообразность таких добавок для горизонтальной кладки окончательно не доказана. Безусловно, добавления этого клея в раствор кладку только усилит, но ответа на то, нужно ли такое усиление, пока никто не дал. Личный опыт подсказывает, что для подобной кладки такое усиление излишне.
Камни для такой кладки выбираем с толщиной торца не менее 40 мм. Для первого ряда обычно выбирают самые широкие камни. Следует уточнить, что камни по ширине не должны сильно отличаться от планируемой ширины стены цоколя. Например, если ширина стены цоколя подразумевается 250 мм, то ширина камней должна варьироваться от 200 мм, до 350 мм. Больший или меньший размер ширины камней может повлиять на устойчивость цоколя к нагрузкам. Совпадение камней по толщине торца необязательно.
Как всегда, начинаем кладку с углов. Для этого на углы выбираем камни, у которых есть приблизительный прямой угол на две торцевые стороны. При этом старайтесь на углы подыскать одновременно и самые толстые камни. После укладки угловых камней натягиваем между ними шнур по верхней внешней части торца. По этому шнуру вы будете класть остальные камни в ряду. Камень кладем на раствор, после чего простукиваем его специальным резиновым молотком до тех пор, пока верхняя кромка камня не сядет вровень со шнуром. Точно так кладем следующий камень.
Боковые швы между камнями по ширине выдерживаем по ширине шва между рядами. Внутри ряда все швы между камнями заполняем раствором полностью. Если внутри кладки шов оказывается очень большим, то используйте мелкие камни для вставки. Здесь можно использовать даже гранитный щебень. После окончания первого ряда переходите на выкладывание угловых камней для второго ряда. Снова натягиваем по краям углов шнур и выкладываете по нему второй ряд. И так все ряды. Толщина растворного шва варьируется от 5 мм до 15 мм. Если камень подходит идеально по швам с соседним камнем, но он слишком узкий, то рядом с ним внутрь кладки кладем еще один добавочный камень для соблюдения ширины стены. Методы перевязки между камнями те же, что и в кладке кирпичной. Камни все должны перевязываться между собой.
Вертикальные швы нижнего ряда не должны совпадать с вертикальными швами верхнего ряда. Если требует ситуация, то для усиления между рядами укладываем кладочную армированную сетку. Причиной такой ситуации может стать возможная недостаточная перевязка в кладке между самими камнями. Старайтесь не особо вымазывать раствором наружную часть кладки. Чем больше вымажете, тем труднее чистить кладку.
Кладку лучше не чистить, а протирать влажной мешковиной через пару часов после работы. Если чистить на следующий день, то щеткой по металлу. Однако нужно помнить, что высохший раствор на песчанике въедается в него, оставляя след даже после тщательной чистки. Кроме того, щетка по металлу царапает песчаник, поскольку данный камень по твердости уступает железу. Мыть кладку водой в прямом смысле тоже не рекомендуется. Вода начнет вымывать свежий раствор из швов, в результате чего он будет растекаться по стене, впитываясь в песчаник. Потому старайтесь кладку протирать по швам влажной тряпкой, мочалкой, мешковиной.
В качестве инструмента нужно заранее запастись киркой, мастерком, пузырьковым уровнем, капроновым шнуром (леской), водным уровнем, отвесом, рулеткой, гвозди 70 мм для крепления шнура в кладке. Из электроинструмента нужна болгарка с алмазным диском для возможной резки камня. На всякий случай запасаемся чистящим диском по камню. В качестве молотка для простукивания камня в кладке пользуемся киянкой. Так называют молоток с резиновым ударником. Таким молотком вы минимизируете повреждения при работе с камнем. Для замеса раствора рекомендуется бетономешалка.
Любая кладка из натурального камня гораздо крепче любой кладки из искусственных стройматериалов. Что касается цоколей зданий, то кладка из натурального камня простоит дольше всего, выдержав давление в разы большее, чем кирпичная кладка. Ну а песчаник из-за своей плоской формы является вдвойне идеальным для такой кладки.
Если у вас построен фундамент, то можно приступать к разметке будущей кладки цоколя. Сделав замеры будущих сторон цоколя, вы размечаете стороны так, чтобы между ними был прямой угол, а диагонали совпадали. Это касается и многоугольных цоколей. Обязательно по углам забиваем колья, натянув между ними шнур. С помощью водного уровня выставляем шнур по окончательному верхнему уровню цоколя. Для чего это делается? Дело в том, что любой натуральный камень (в отличии от кирпича) по своим формам и размерам всегда отличается от другого камня. Потому, дабы не сбиться, сразу определяют верхний уровень стен. Шнур при этом провисать не должен.
Вопрос гидроизоляции кладки из песчаника актуален не всегда. Особенно если вспомнить, что цоколь после постройки все равно изолируют от основной стены. В данном случае часто обходятся тем, что фундамент перед кладкой покрывают слоем любой гидроизоляционной мастики. Можно покрыть обыкновенным советским рубероидом.
После этого замешиваем обыкновенный цементно-песчаный раствор для кладки. Учитывая, что кладка у нас из камня, который по крепости гораздо выше кирпича, раствор делаем немного крепче обычного. В данном случае подходит консистенция из одной доли цемента на три доли песка. Некоторые мастера добавляют в раствор небольшое количество различных строительных клеев на основе цемента. Чаще всего таким дополнением служит строительный клей «Ceresit». Целесообразность таких добавок для горизонтальной кладки окончательно не доказана. Безусловно, добавления этого клея в раствор кладку только усилит, но ответа на то, нужно ли такое усиление, пока никто не дал. Личный опыт подсказывает, что для подобной кладки такое усиление излишне.
Камни для такой кладки выбираем с толщиной торца не менее 40 мм. Для первого ряда обычно выбирают самые широкие камни. Следует уточнить, что камни по ширине не должны сильно отличаться от планируемой ширины стены цоколя. Например, если ширина стены цоколя подразумевается 250 мм, то ширина камней должна варьироваться от 200 мм, до 350 мм. Больший или меньший размер ширины камней может повлиять на устойчивость цоколя к нагрузкам. Совпадение камней по толщине торца необязательно.
Как всегда, начинаем кладку с углов. Для этого на углы выбираем камни, у которых есть приблизительный прямой угол на две торцевые стороны. При этом старайтесь на углы подыскать одновременно и самые толстые камни. После укладки угловых камней натягиваем между ними шнур по верхней внешней части торца. По этому шнуру вы будете класть остальные камни в ряду. Камень кладем на раствор, после чего простукиваем его специальным резиновым молотком до тех пор, пока верхняя кромка камня не сядет вровень со шнуром. Точно так кладем следующий камень.
Боковые швы между камнями по ширине выдерживаем по ширине шва между рядами. Внутри ряда все швы между камнями заполняем раствором полностью. Если внутри кладки шов оказывается очень большим, то используйте мелкие камни для вставки. Здесь можно использовать даже гранитный щебень. После окончания первого ряда переходите на выкладывание угловых камней для второго ряда. Снова натягиваем по краям углов шнур и выкладываете по нему второй ряд. И так все ряды. Толщина растворного шва варьируется от 5 мм до 15 мм. Если камень подходит идеально по швам с соседним камнем, но он слишком узкий, то рядом с ним внутрь кладки кладем еще один добавочный камень для соблюдения ширины стены. Методы перевязки между камнями те же, что и в кладке кирпичной. Камни все должны перевязываться между собой.
Вертикальные швы нижнего ряда не должны совпадать с вертикальными швами верхнего ряда. Если требует ситуация, то для усиления между рядами укладываем кладочную армированную сетку. Причиной такой ситуации может стать возможная недостаточная перевязка в кладке между самими камнями. Старайтесь не особо вымазывать раствором наружную часть кладки. Чем больше вымажете, тем труднее чистить кладку.
Кладку лучше не чистить, а протирать влажной мешковиной через пару часов после работы. Если чистить на следующий день, то щеткой по металлу. Однако нужно помнить, что высохший раствор на песчанике въедается в него, оставляя след даже после тщательной чистки. Кроме того, щетка по металлу царапает песчаник, поскольку данный камень по твердости уступает железу. Мыть кладку водой в прямом смысле тоже не рекомендуется. Вода начнет вымывать свежий раствор из швов, в результате чего он будет растекаться по стене, впитываясь в песчаник. Потому старайтесь кладку протирать по швам влажной тряпкой, мочалкой, мешковиной.
В качестве инструмента нужно заранее запастись киркой, мастерком, пузырьковым уровнем, капроновым шнуром (леской), водным уровнем, отвесом, рулеткой, гвозди 70 мм для крепления шнура в кладке. Из электроинструмента нужна болгарка с алмазным диском для возможной резки камня. На всякий случай запасаемся чистящим диском по камню. В качестве молотка для простукивания камня в кладке пользуемся киянкой. Так называют молоток с резиновым ударником. Таким молотком вы минимизируете повреждения при работе с камнем. Для замеса раствора рекомендуется бетономешалка.