Обычные дровяные печи, а у многих народов и камины, веками были единственным источником тепла в жилище и инструментом для приготовления пищи. Естественно, что от мастерства печника зависел уют, комфорт и благополучие в доме, что делало эту профессию уважаемой и значимой. К сожалению, в настоящее время многие секреты и профессиональные тайны данного старинного ремесла затерялись на этапах истории, но при грамотном подходе к процессу возведения правильной дровяной печи вполне возможно сотворить настоящий шедевр “теплой” печной конструкции.
Многим казалось, что современные технологии полностью вытеснят печное отопление, однако практически в половине нынешних сельских домов, дач и прочих загородных строений продолжают использовать такой вариант отопления. Да и вновь возводимые здания в сельской местности не отказываются от естественного источника живого тепла, создающего неповторимую внутреннюю атмосферу, благотворно влияющую на всех обитателей жилища.
Грамотное возведение “правильной и теплой” печной конструкции потребует соблюдения оригинальных нюансов, основанных на вековом народном опыте.
Основой любой строительной конструкции, естественно, является фундамент, а печной фундамент имеет свои определенные особенности.
Фундамент
Первой опасностью для фундамента является вода (грунтовая), которая при неправильной глубине его закладки может разрушить само основание и, соответственно, всю возведенную конструкцию.
Поэтому закладывается фундамент строго индивидуально, то есть без привязки к основному фундаменту строения, а также ниже грунтовых вод и величины значения глубины максимального промерзания грунта. Кроме того, фундамент следует выполнить “скользящим”, то есть таким, чтобы вспучивающийся грунт скользил по телу фундамента, не задевая его.
Скользящая поверхность фундамента делается при помощи обработки всей фундаментной поверхности отработанным маслом (машинным) с последующей обмоткой, например, полиэтиленом.
Такой простой способ позволит уберечь и фундамент, и печное основание от разрушения на первоначальном этапе становления печной конструкции.
Двойная гидроизоляция еще более позволит сохранить печь от повреждений и даст возможность дополнительного сбережения тепла. Первый слой такой гидроизоляции устанавливается на границе “воздух-грунт”, чтобы предотвратить доступ грунтовой влаги в верхнюю часть возведенного фундамента. Второй слой выполняется на уровне существующего пола. Он не допустит возможную влагу в само основание возведенной печи. Для гидроизоляции используют слои рубероида, залитые обычной цементной стяжкой.
Очень важно выдержать размеры фундамента немного большими, чем проекция печи на min=10 см по каждой стороне. Кстати, поставив печь на ряд труб или кирпичные шканцы, уложенные на фундамент, можно избежать и потерь тепла через него.
Сам фундамент выполняется по обычным стандартным строительным технологиям.
Кладочные материалы
Выкладывается тело печи из отсортированного глиняного кирпича, естественно, красного и никак не шамотного. Обыкновенный кирпич глиняный сухого прессования тоже не подходит для подобных кладок, так как он не выдерживает высоких температур.
Отобранные кирпичные экземпляры должны быть по возможности ровными, без трещин и в меру обожженными. Лучшие из отобранных кирпичей используются, в первую очередь, для кладки дымоходов и топочной камеры. Подготавливаются заготовленные к кладке кирпичи путем обязательного вымачивания в воде до полной их пропитки и прекращения выделения пузырьков присутствующего воздуха. Процедура вымачивания необходима для лучшей сцепки кирпича с кладочным раствором.
Основой кладочного раствора является глина, от качества которой и правильной её подготовки для использования зависит вся надежность возводимой печной конструкции.
Глину используют красную (обыкновенную), но крайне желательно жирную и пластичную. Кроме того, глина выдерживается min=1 год в естественных, то есть местных климатических условиях под дождем, в зимнюю стужу под снегом, на прогреваемом летним солнцем месте и так далее. Такой процесс “вылеживания” делает глину однородной и придает ей необходимую пластичность, что влияет на долговечность, теплоотдачу печей и облегчает дальнейшую работу с глиняным раствором. Примечательно, что тонкие швы гарантированно обеспечат более “теплую” печь.
Песок для изготовления кладочного раствора предпочтительней брать горный (овражный), так как пески речные или морские не обеспечивают надлежащей сцепки по причине сглаженности поверхностей их частичек. Соотношение компонентов “глина-песок” выдерживается в равных пропорциях, однако возможны дополнительные добавки. Например, добавление мелких опилок металлических (один стакан на 10 кг раствора) придадут выкладываемой печи повышенную теплоотдачу. Подобный старинный метод применяли при выкладывании кузнечных горнов, обеспечивая более сильный жар при минимуме топлива.
Если глина слишком жирная, то вполне допустимо увеличить объем вносимого в раствор песка.
Вода всегда используется только дождевая либо речная, а вот водопроводная вода не сможет дать приемлемого качества кладочного раствора.
Конструктивные особенности устройства печи
Важной конструктивным элементом печи является зольник, так называемое “поддувало” для сбора образуемых углей, шлаков и золы. Его размеры должны соответствовать суточному объему золы, причем этот собранный объем не должен мешать свободному притоку воздуха, необходимого для процесса сгорания топлива.
Колосниковая решетка прямоугольной формы устанавливается с небольшим уклоном к дверце топки, что обеспечивает полное и эффективное сгорание дровяного топлива. Дополнительно выкладывают и откосы от вмонтированной колосниковой решетки к прилегающим стенкам топки.
Размеры печной топочной камеры выбираются min=35 см по глубине и min=42 см по высоте.
Грамотно и рационально смонтированные конвективные системы дымоходов обеспечат полноценную отдачу тепла от отработанных горячих газов, не позволяя им раньше времени покинуть тело печи и в тоже время, не препятствуя естественной свободной тяге. Системы дымоходов могут быть выполнены прямоточными, параллельными или последовательными конструкциями. Иногда для повышения теплоотдачи и ускорения нагревания в подобные системы монтируются загнутые отрезки труб из металла, закрываемые заглушками. Такие вставки из труб нагреваются быстрей кирпичей и отдают тепло практически сразу после печной растопки.
Кроме этого в горизонтальных каналах системы конвекции предусматривают устройство тепловых “карманов” (выступы, дополнительные ребра), что еще более повышает тепловую эффективность печей.
Все внутренние поверхности дымоходов, топливника и трубы выполняются по возможности гладкими, но обмазывание их глиняным раствором недопустимо, ибо такой слой со временем потрескается, начнет разрушаться и, естественно, будет засорять систему.
Часть дымохода, расположенная в чердачном помещении, должна быть непременно утеплена, что предотвратит образование конденсата и, соответственно, повысит долговечность внешней части дымохода.
Для обеспечения хорошей тяги в печной конструкции высота трубы, измеряемая от топки на уровне зольника, должна составлять min=5 метров. Оголовок трубы, как правило, должен быть выше конька крыши на min=0,5 метров, а накрыв трубу “грибком”, можно не только увеличить тягу, но и предохранить трубу от воздействия разрушающих осадков.
Окончательная отделка сооружаемой печи
Оштукатуривание печей производится только глиняным сметанообразным раствором, причем штукатурка наносится именно на горячие поверхности, что предотвращает возможное растрескивание. Далее печь нужно побелить либо отделать специальной плиткой для печей (изразцами).
Сушится сооруженная печь min=12 дней, слегка подтапливаясь мелкими дровами. В это время необходимо открыть все дверцы и заслонки, чтобы позволить выйти пару, который будет образовываться. И лишь после этого срока, а также выполнения такового способа просушки печь можно полностью протопить.
В процессе дальнейшей эксплуатации следует периодически очищать внутреннее устройство печи от сажи. Хорошим дополнительным способом очистки печи является использование осиновых дров, которые естественным способом удаляют образовавшуюся сажу.
Настоящая “теплая” печь непременно получится при выполнении “золотых правил” старых печников:
- вся тепловоспринимающая поверхность сооружаемой печи должна быть идеально выровнена;
- непосредственная толщина печных кладочных швов не должна превышать max=5 мм.;
- все внутренние поверхности печной конструкции должны быть по возможности гладкими, а имеющиеся повороты, необходимые расширения, а также сужения - плавными;
- площади теплоотдающих поверхностей печи должны примерно соответствовать площадям тепловоспринимающих поверхностей;
- естественно, что в печи необходимо обеспечить хорошую постоянную тягу;
- и главное, следует особо осторожно и плавно вводить сооруженную печь в эксплуатацию.
Вполне возможно, что сооруженная дровяная печь будет использоваться в комплексе с более современными технологичными способами отопления, но она всегда останется самым альтернативным вариантом любого вида отопления в критических ситуациях или будет использоваться просто для поддержания “жилого духа” в жилище, наполняя его “живым” запахом смолянистых дров.
Удачного возведения правильной и “теплой” дровяной печи!
Многим казалось, что современные технологии полностью вытеснят печное отопление, однако практически в половине нынешних сельских домов, дач и прочих загородных строений продолжают использовать такой вариант отопления. Да и вновь возводимые здания в сельской местности не отказываются от естественного источника живого тепла, создающего неповторимую внутреннюю атмосферу, благотворно влияющую на всех обитателей жилища.
Грамотное возведение “правильной и теплой” печной конструкции потребует соблюдения оригинальных нюансов, основанных на вековом народном опыте.
Основой любой строительной конструкции, естественно, является фундамент, а печной фундамент имеет свои определенные особенности.
Фундамент
Первой опасностью для фундамента является вода (грунтовая), которая при неправильной глубине его закладки может разрушить само основание и, соответственно, всю возведенную конструкцию.
Поэтому закладывается фундамент строго индивидуально, то есть без привязки к основному фундаменту строения, а также ниже грунтовых вод и величины значения глубины максимального промерзания грунта. Кроме того, фундамент следует выполнить “скользящим”, то есть таким, чтобы вспучивающийся грунт скользил по телу фундамента, не задевая его.
Скользящая поверхность фундамента делается при помощи обработки всей фундаментной поверхности отработанным маслом (машинным) с последующей обмоткой, например, полиэтиленом.
Такой простой способ позволит уберечь и фундамент, и печное основание от разрушения на первоначальном этапе становления печной конструкции.
Двойная гидроизоляция еще более позволит сохранить печь от повреждений и даст возможность дополнительного сбережения тепла. Первый слой такой гидроизоляции устанавливается на границе “воздух-грунт”, чтобы предотвратить доступ грунтовой влаги в верхнюю часть возведенного фундамента. Второй слой выполняется на уровне существующего пола. Он не допустит возможную влагу в само основание возведенной печи. Для гидроизоляции используют слои рубероида, залитые обычной цементной стяжкой.
Очень важно выдержать размеры фундамента немного большими, чем проекция печи на min=10 см по каждой стороне. Кстати, поставив печь на ряд труб или кирпичные шканцы, уложенные на фундамент, можно избежать и потерь тепла через него.
Сам фундамент выполняется по обычным стандартным строительным технологиям.
Кладочные материалы
Выкладывается тело печи из отсортированного глиняного кирпича, естественно, красного и никак не шамотного. Обыкновенный кирпич глиняный сухого прессования тоже не подходит для подобных кладок, так как он не выдерживает высоких температур.
Отобранные кирпичные экземпляры должны быть по возможности ровными, без трещин и в меру обожженными. Лучшие из отобранных кирпичей используются, в первую очередь, для кладки дымоходов и топочной камеры. Подготавливаются заготовленные к кладке кирпичи путем обязательного вымачивания в воде до полной их пропитки и прекращения выделения пузырьков присутствующего воздуха. Процедура вымачивания необходима для лучшей сцепки кирпича с кладочным раствором.
Основой кладочного раствора является глина, от качества которой и правильной её подготовки для использования зависит вся надежность возводимой печной конструкции.
Глину используют красную (обыкновенную), но крайне желательно жирную и пластичную. Кроме того, глина выдерживается min=1 год в естественных, то есть местных климатических условиях под дождем, в зимнюю стужу под снегом, на прогреваемом летним солнцем месте и так далее. Такой процесс “вылеживания” делает глину однородной и придает ей необходимую пластичность, что влияет на долговечность, теплоотдачу печей и облегчает дальнейшую работу с глиняным раствором. Примечательно, что тонкие швы гарантированно обеспечат более “теплую” печь.
Песок для изготовления кладочного раствора предпочтительней брать горный (овражный), так как пески речные или морские не обеспечивают надлежащей сцепки по причине сглаженности поверхностей их частичек. Соотношение компонентов “глина-песок” выдерживается в равных пропорциях, однако возможны дополнительные добавки. Например, добавление мелких опилок металлических (один стакан на 10 кг раствора) придадут выкладываемой печи повышенную теплоотдачу. Подобный старинный метод применяли при выкладывании кузнечных горнов, обеспечивая более сильный жар при минимуме топлива.
Если глина слишком жирная, то вполне допустимо увеличить объем вносимого в раствор песка.
Вода всегда используется только дождевая либо речная, а вот водопроводная вода не сможет дать приемлемого качества кладочного раствора.
Конструктивные особенности устройства печи
Важной конструктивным элементом печи является зольник, так называемое “поддувало” для сбора образуемых углей, шлаков и золы. Его размеры должны соответствовать суточному объему золы, причем этот собранный объем не должен мешать свободному притоку воздуха, необходимого для процесса сгорания топлива.
Колосниковая решетка прямоугольной формы устанавливается с небольшим уклоном к дверце топки, что обеспечивает полное и эффективное сгорание дровяного топлива. Дополнительно выкладывают и откосы от вмонтированной колосниковой решетки к прилегающим стенкам топки.
Размеры печной топочной камеры выбираются min=35 см по глубине и min=42 см по высоте.
Грамотно и рационально смонтированные конвективные системы дымоходов обеспечат полноценную отдачу тепла от отработанных горячих газов, не позволяя им раньше времени покинуть тело печи и в тоже время, не препятствуя естественной свободной тяге. Системы дымоходов могут быть выполнены прямоточными, параллельными или последовательными конструкциями. Иногда для повышения теплоотдачи и ускорения нагревания в подобные системы монтируются загнутые отрезки труб из металла, закрываемые заглушками. Такие вставки из труб нагреваются быстрей кирпичей и отдают тепло практически сразу после печной растопки.
Кроме этого в горизонтальных каналах системы конвекции предусматривают устройство тепловых “карманов” (выступы, дополнительные ребра), что еще более повышает тепловую эффективность печей.
Все внутренние поверхности дымоходов, топливника и трубы выполняются по возможности гладкими, но обмазывание их глиняным раствором недопустимо, ибо такой слой со временем потрескается, начнет разрушаться и, естественно, будет засорять систему.
Часть дымохода, расположенная в чердачном помещении, должна быть непременно утеплена, что предотвратит образование конденсата и, соответственно, повысит долговечность внешней части дымохода.
Для обеспечения хорошей тяги в печной конструкции высота трубы, измеряемая от топки на уровне зольника, должна составлять min=5 метров. Оголовок трубы, как правило, должен быть выше конька крыши на min=0,5 метров, а накрыв трубу “грибком”, можно не только увеличить тягу, но и предохранить трубу от воздействия разрушающих осадков.
Окончательная отделка сооружаемой печи
Оштукатуривание печей производится только глиняным сметанообразным раствором, причем штукатурка наносится именно на горячие поверхности, что предотвращает возможное растрескивание. Далее печь нужно побелить либо отделать специальной плиткой для печей (изразцами).
Сушится сооруженная печь min=12 дней, слегка подтапливаясь мелкими дровами. В это время необходимо открыть все дверцы и заслонки, чтобы позволить выйти пару, который будет образовываться. И лишь после этого срока, а также выполнения такового способа просушки печь можно полностью протопить.
В процессе дальнейшей эксплуатации следует периодически очищать внутреннее устройство печи от сажи. Хорошим дополнительным способом очистки печи является использование осиновых дров, которые естественным способом удаляют образовавшуюся сажу.
Настоящая “теплая” печь непременно получится при выполнении “золотых правил” старых печников:
- вся тепловоспринимающая поверхность сооружаемой печи должна быть идеально выровнена;
- непосредственная толщина печных кладочных швов не должна превышать max=5 мм.;
- все внутренние поверхности печной конструкции должны быть по возможности гладкими, а имеющиеся повороты, необходимые расширения, а также сужения - плавными;
- площади теплоотдающих поверхностей печи должны примерно соответствовать площадям тепловоспринимающих поверхностей;
- естественно, что в печи необходимо обеспечить хорошую постоянную тягу;
- и главное, следует особо осторожно и плавно вводить сооруженную печь в эксплуатацию.
Вполне возможно, что сооруженная дровяная печь будет использоваться в комплексе с более современными технологичными способами отопления, но она всегда останется самым альтернативным вариантом любого вида отопления в критических ситуациях или будет использоваться просто для поддержания “жилого духа” в жилище, наполняя его “живым” запахом смолянистых дров.
Удачного возведения правильной и “теплой” дровяной печи!
