Научный редактор — инж. П. Т. Мартынов
В брошюре описаны способы устройства глиносоломенных и глинокамышовых огнестойких кровель в сельском строительстве и правила ухода за ними.
Рекомендации брошюры основаны на многолетнем опыте автора.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Огромные масштабы строительства на селе — требуют весьма значительного количества кирпича, цемента, извести, алебастра, асбо- шифера, черепицы, строевой древесины и других строительных материалов.
Строительство на селе имеет специфику, отличающую его от крупного городского и промышленного строительства. Оно состоит из множества мелких объектов, размещенных на обширной территории. В силу разбросанности и удаленности от источников снабжения оно далеко не всегда может быть обеспечено необходимыми строительными материалами в достаточном количестве в порядке планового снабжения. Поэтому Всесоюзное совещание строителей рекомендовало широко применять в сельском строительстве местные строительные материалы, вырабатываемые из местного сырья — бутового камня, черепицы, самана, извести, песка, глины, камыша и других материалов, особенно огнестойких.
Для покрытия настоятельного спроса на кровельные огнестойкие материалы может быть рекомендовано устройство в сельской местности глиносоломенных и глино- камышовых кровель. Изготовление таких кровель доступно каждому колхозу и совхозу, так как запасы местного сырья для них имеются повсюду, а способы устройства просты, не требуют применения сложных механизмов или оборудования. В противоположность обычным деревянным, соломенным, камышовым и другим кровлям рекомендуемые здесь кровли — глинокамышовые и глиносоломенные — огнестойки и долговечны.
Первая глиносоломенная кровля появилась в 1885 г. на Красноуфимской сельскохозяйственной ферме. Промышленного училища в б. Пермской губернии (ныне Молотовская область). Эта кровля выдержала испытание на огнестойкость, но оказалась недолговечной. Устойчивую глиносоломенную кровлю (кровлю «в прочес») изобрел и впервые применил в 1893 г. крестьянин А. Г. Адамов из деревни Ванца б. Новгородской губернии. Кровля эта, названная адамовской, была затем улучшена в Новгородской земской школе сельского огнестойкого строительства и печного мастерства, после чего ее стали называть новгородской.
С 1900 по 1919 г. в Новгородской губернии (области) было построено более 200 тыс. таких кровель на зданиях различного назначения и размеров.
Новгородской земской школой сельского огнестойкого строительства и печного мастерства был разработан и введен в практику сельского строительства особый тип глиносоломенных и глинокамышовых кровель, показавших высокие строительно-технические и эксплуатационные качества, огнестойкость и стойкость во времени. За эти кровли, экспонированные на Международной строительно-художественной выставке в 1908 г., школа была награждена большой золотой медалью.
Примеры многолетнего существования глиносоломенных и глинокамышовых кровель во многих областях и республиках Советского Союза говорят в пользу их применения в сельском строительстве и в настоящее время. Задача наших сельских строителей — освоить положительный дореволюционный опыт в этой отрасли и шире внедрять его в практику строительства жилых, животноводческих и подсобных помещений в колхозах, совхозах и МТС, особенно в районах освоения целинных и залежных земель.
Цель автора настоящей брошюры — помочь строителям в освоении этого опыта.
1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЛИНОСОЛОМЕННОЙ КРОВЛИ
На покрытие дома колхозника площадью 40—50 м2 и сарая при нем размером 6X8 м требуются следующие количества различных материалов:
1)жирной и пластичной (вязкой) глины до 1 м3;
2)соломы ржаной, пшеничной или от других злаков — 1 —1,5 т;
3)смолы, битума или дегтя— 100—150 кг;
4)песка (сухого) для посыпки кровли после осмолки — от 0,1 до 0,25 м3;
5)пеньковой прочной веревки не более 10 м;
6)воды — около 500 л.
Ниже будет указано, сколько требуется материалов на покрытие 100 м2 кровли и сколько времени для ее устройства.
Глина. Глины залегают то на самой поверхности, то на глубине от 0,5 до 5 м и более от поверхности земли. В силу широкой распространенности глин для строительных нужд их добывают в тех местах, где они выходят на дневную поверхность или же прикрыты сверху лишь тонким растительным слоем.
Далеко не все глины можно рекомендовать для устройства прочных глиносоломенных кровель.
Например, песчанистые глины непригодны для этих кровель; чтобы сделать их пригодными, необходимо их освободить от примеси песка или, как говорят, подвергнуть отмучиванию.
По количеству песка в глинах их принято разделять на три сорта: жирные, средние и тощие.
Жирные глины содержат песка от 10 до 15%, средние от 15 до 25%, тощие — более 25%.
Жирные глины почти не пропускают воду и с большим трудом размываются водой; поэтому из них рекомендуется устраивать водоупорные или водостойкие перемычки, запруды, плотины, отмостки вокруг зданий, замки вокруг колодцев для воды и погребов.
Именно жирные глины рекомендуется брать для устройства глиносоломенных кровель. Чем жирнее глина, тем она меньше будет вымываться дождями и талой снеговой водой из соломы, служащей защитой крыши, и тем дольше кровля простоит без ремонта.
Средние глины также могут быть пригодны для кровли, но их необходимо очистить от песка, подвергнув отмучиванию.
Делается это так. Берут большую кадку или сбивают из досок большой ящик-чан, щели которого достаточно хорошо проконопачены, засыпают на 7з объема глиной, заливают до верха водой и через сутки или двое начинают размешивать веслом глину с водой, доводя ее до состояния густого молока или сливок. Воде дают отстояться, а затем ее медленно сливают.
В бочке или ящике наверху отстаивается самая чистая и жирная глина, внизу, около дна, оседает тощая, а на самом дне остаются песок, галька и камни.
Таким способом за 1 день можно получить от 0,5 до 1 м3 отмученной, т. е. совершенно чистой, жирной глины, которой хватит на 40—50 м2 кровли.
Разумеется, количество глины, потребной для отмучи- вания, и размеры чана или ящика должны быть соответственно рассчитаны.
Тощие глины не годятся для устройства кровли, так как они легко вымываются из соломы: кровля через некоторое время становится сгораемой; будучи размыта дождями, она быстро разрушается, так как не защищенная слоем глины солома сгнивает.
Как же определить пригодность глины для кровли или ее жирность?
Для определения пригодности глины может быть применено несколько способов. Здесь укажем лишь наиболее доступные и наиболее дешевые из них.
Простейший способ следующий. Берут местную глину, не загрязненную землей, торфом и корнями трав, растирают ее между пальцами. Если глина жирная, то при растирании мы не ощущаем песка, камешков и пр., она мягка, как сало, и пластична, т. е. легко размягчается, легко принимает любые придаваемые ей формы.
Глиняный шарик диаметром до 5 см при разминании его руками не должен рассыпаться; он должен иметь вид и состояние хорошего теста или замазки. Если на поверхности шарика образуются трещины или он рассыпается, глина непригодна для устройства кровли.
1 — жирная глина; 2 — средняя глина; 3 — тощая глина
Шарик из достаточно жирной глины, брошенный с высоты 1 м на деревянный или бетонный пол, принимает форму лепешки, которая не рассыпается и не растрескивается.
Поверхность высушенного шарика из жирной глины на солнце и на ветру сильно растрескивается, из средней глины растрескивается меньше, а из тощей — совершенно не растрескивается
(рис. 1).
Глины, которые, будучи смочены водой, при растирании в руках мылятся, в обиходе называют «мыловками».
Чистая жирная глина при пробе «на зуб» не скрипит и в ней песка не ощущается.
Более точный результат дают лабораторные испытания глин. Жирность глины здесь определяют по содержанию в ней песка и других примесей, по ее усушке, усадке. Для наших целей лабораторных испытаний глины не требуется.
При наличии на месте нескольких сортов разных глин самый простой и доступный способ определения жирности глины следующий.
Берут по 50 г каждого сорта глины, делают из каждого сорта по одному шарику, медленно высушивают их в тени, без ветра. Все высушенные шарики одновременно опускают в стаканы с водой. Первый распустившийся в воде шарик сделан из самой тощей глины, последуещие — из более жирных, последний — из совершенно чистой глины (рис. 2).
На этот способ, достаточно надежный для практических надобностей, затрачивается всего около 24 час.
Шарик в первом стакане развалился через 2 часа. Эта глина совершенно непригодна для кровли. Шарик из хорошей жирной глины не разваливается в течение 24 час., а иногда и более. Для устройства кровли можно взять глины под № 2, 3 и 4 (считая слева направо). Глины обладают также свойством при насыщении водой разбухать или пучиться. Жирные глины пучатся сильнее, тощие слабее, некоторые из тощих совсем не пучатся.
Солома. Для глиносоломенной кровли может быть использована солома разных злаков: ржаная, пшеничная, овсяная, ячменная; болотные травы — осока, тростники и разного рода камыши, т. е. растения с тонкими и длинными трубчатыми стеблями.
Из всех указанных здесь сортов соломы лучшей для устройства глиносоломенных кровель считается ржаная.
Она имеет наибольшую длину и обладает в большей степени, чем солома от других злаковых растений, свойством по вылеживании в глиняном растворе делаться мягкой, гибкой и настолько прочной, что ее с трудом можно разорвать руками, а это чрезвычайно важно при устройстве глиносоломенных кровель.
Прочие сорта соломы не так хорошо воспринимают глину и плохо размачиваются в ней. Ржаная солома дешевле других, длиннее и должна быть ручного обмолота, т. е. старнованная (старновка): в такой соломе стебли ровные.
Кроме того, солома должна быть сухой, не мятой, без сорняков и не гнилой. Объемный вес сухой соломы 140 кг в 1 м3 (при влажности от 10 до 18%).
Колосья у соломы, предназначенной для устройства кровли, обрубают.
Смола. Смолы (или битума, или дегтя) идет на кровлю немного. Наносить ее надо в разогретом до 50—60° виде. Смола может быть древесной, торфяной, каменноугольной и газовой. Кисти для ее нанесения на поверхность кровли — мочальные или щетинные.
Песок. Песок на посыпку слоя смолы (или дегтя) лучше выбирать чистый, крупный и обязательно сухой; он ложится ровным слоем, и тогда кровля по виду сходна с черепичной; птицы на нее не садятся, не разрушают ее и не устраивают в ней гнезд.
Вода может быть любая, но без гнилостного запаха.
Кроме того, требуется до 8—10 ж веревки или тонкого троса для подъема материалов на крышу во время устройства кровли.
Нужно также от 4 до 8 жердей длиной по 5 м на устройство двух журавлей и 5—6 шт. теса и досок для устройства стремянок.
2. ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ
Инструменты. При устройстве глиносоломенных кровель нужны следующие простые инструменты:
1)обыкновенные металлические или деревянные ведра;
2)металлические (каменщицкие) лопаты;
3)деревянная плоская лопата — гладилка;
4) грабли, или чесалка, длиной 2—3 м, у которых вместо деревянных зубьев вставлены гвозди длиной 12— 15 см (рис. 3); эти грабли служат для расчесывания соломы в кровле; тыльной стороной грабель прихлопывают кровлю после прочесывания для уплотнения соломы;
5) жердь длиной 3— 4 ж с прибитой на конце дощечкой длиной 20—25 см\ это — мешалка для размешивания глиняного раствора, чтобы он не оседал на дно и не густел; ' 6) деревянный шестик длиной 2—3 м, которым подают снопики; на конце его — развилка для зацепления снопиков за перевязь; иногда снопики подают обычными деревянными или металлическими вилами;
7)стремянка—легкий, в две тесины щит с набитыми сверху деревянными планками — для хождения по кровле во время производства работ; длина стремянки от 3 до 4 м (рис. 4), при ней подставка для установки ведра со смолой (рис. 5);
8)ведро для разогретой смолы, битума или дегтя;
9)деревянный или металлический совок (рис. 6) для посыпки песком кровли по незастывшим еще смоле, битуму или дегтю;
10)окамелок (мочальная кисть) и швабра с длинной ручкой для окрашивания поверхности просохшей кровли со стремянки разогретой смолой (дегтем).
Приспособления, применяемые при устройстве глиносоломенной кровли, также чрезвычайно просты. Если здание высоко, то вместо тычка употребляют журавли. Для журавля на треноге (рис. 7) требуется четыре жерди по 5 или 6 м длиной, около 10 м веревки и деревянный или металлический крюк.
Механизмы. При большом объеме работ по устройству глиносоломенных кровель, исчисляемом в тысячах квадратных метров, необходимо журавли заменить небольшим подвижным (на автомобильном ходу) краном «Январей», грузоподъемностью от 0,25 до 1,5 г, со стрелой вылетом до 5—8 ж. Покрытие горячей смолой и засыпку песком можно производить распылителем, для чего смолу, битум или деготь надо хорошо разогреть.
Глиняный раствор можно приготовлять в металлических барабанах, растворомешалках или гли- номесах различной емкости.
Для воды необходимо иметь кадки, бочки или чаны.
Развозку готовой глиносоломы и воды производят грузовиками и конными повозками.
3. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАМОЧКИ СОЛОМЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЯНОГО РАСТВОРА
Для покрытия здания любых размеров глиносоломен- ной кровлей необходимо на расстоянии от 5 до 10 ж от постройки приготовить площадку, снять с нее неровности, кустарники и траву, засыпать и утрамбовать ямы поверхность площадки слегка протрамбовать и засыпать тонким слоем песка. На этой площадке в дальнейшем будет сложена вымоченная в глиняном растворе солома. Для замочки соломы рядом с выровненной площадкой выкапывают две ямы:
одну — для приготовления глиняного раствора, или болтушки (рис. 9),
другую— для замочки снопиков (рис. 10).
Для кровли площадью от 100 до 150 м2 творильная яма для получения глиняной болтушки должна быть квадратной, площадью от 1,5X1,5 до 2X2 м, глубиной 1—1,5 ж; края ее обкладывают жердями или досками, чтобы земля не осыпалась. Творило для замочки соломы устраивают длиной 4—5 м, шириной, равной длине двух пучков соломы: если пучок имеет длину 0,75 ж, то творило должно быть шириной от 1,5 до 2 м. Глубина творила 1,25—1,5 ж; дно ямы прямое, боковые стороны — вертикальные. В глиняном грунте твориль- ную яму обивать тесом внутри не требуется, а в сыпучих грунтах —обязательно.
Глиняную болтушку приготовляют так. Малую яму наполняют водой до половины ее глубины и всыпают в нее глину по объему в 2 раза более объема воды, через 8— 10 часов начинают веслом размешивать глину, доводя ее до состояния примерно густой сметаны. Если глины много и раствор густой, то прибавляют еще воды. После весла раствор помешивают особой мешалкой, представляющей собой тонкую жердь с перекладиной из доски на конце.
Готовность раствора узнают по следующим признакам: воткнутая в готовый раствор соломинка будет стоять, как поплавок, немного наклонясь и покачиваясь из стороны в сторону; со снопика соломы, опущенного в раствор и вынутого из него, раствор не стекает, как вода, а слегка прилипает к Соломе; на поверхности раствора иногда плавают как бы жирные круги.
Если раствор слишком густ, то соломинка стоит в нем вертикально продолжительное время. Тогда раствор надо немного разбавить водой; если соломинка тотчас
же падает, то раствор очень жидок и в него нужно прибавить жирной глины до необходимой густоты.
Никогда не надо прибавлять в раствор ни смолы, ни извести. Многолетняя практика показала, что смола затрудняет прочесывание соломы и в холодном виде не приходит в соединение с глиной, а известь, прибавленная (особенно в большом количестве) в глину, впоследствии переедает солому и ведет к разрушению крыши.
4. ВЯЗКА СОЛОМЕННЫХ ПУЧКОВ И ЗАМОЧКА ИХ В ГЛИНЯНОМ РАСТВОРЕ
До заполнения творильных ям (для заготовки раствора и замочки в нем соломы) вяжут из больших снопов соломы малые снопики, или пучки, для покрытия кровли (рис. 11).
Пучки вяжут не туго. В диаметре они должны быть не меньше 10 и не больше 12 см при длине соломы от 60 до 120 см.
Если нет старнованной соломы, берут мятую солому из-под молотилки или другой сельскохозяйственной машины и вяжут в пучки указанного диаметра.
Когда пучков из соломы приготовлено столько, что их хватит на всю крышу с запасом в 10% (из ориентировочного расчета от 15 до 25 пучков на 1 м2 кровли при
толщине кровли от 10 до 12 см), их начинают укладывать в большую яму для замочки. Первый ряд пучков кладут врозь комлями, прижимая комли к стенкам творила.
Чтобы облегчить выемку из ямы нижнего ряда снопиков, на дно ее настилают тес или шелевку либо устилают дно тонким слоем мятой соломы.
Когда на дно творила будет уложен первый ряд пучков, солому мнут ногами; затем, взболтав раствор, поливают им весь ряд пучков при помощи черпака или ведра. После поливки еще раз проминают солому до тех пор, пока раствор не покажется поверх пучков.
Второй ряд пучков кладут комлями в середину, а верхушками врозь, также проминают ногами и заливают раствором. Так замочку продолжают до самого верха ямы.
Верхний слой пучков в яме покрывают слоем соломы, чтобы он не высыхал от солнца и ветра; затем на солому кладут жерди или тес и какой-либо груз — камни, жерди, доски, ящики с песком и т. д.
Пучки при жирной глине должны лежать в твориле не менее 1,5 суток, а иногда, в холодное время, до 3 суток и более.
Снопики соломы нагреваются до 30—35° и более. Вылеживание снопиков в твориле необходимо для того, чтобы солома сильнее пропиталась глиной, после чего она делается прочной и эластичной.
Рекомендуется для творила устраивать одну большую яму; можно устроить две ямы меньших размеров, но обязательно с таким расчетом, чтобы замоченной соломы хватило на всю кровлю с избытком.
Через положенное время творило разгружают, вынимая снопики вилкой или металлическими вилами.
Если готовые снопики не пойдут в дело через 5— 10 час., рекомендуется сложить их в копну комлями наружу, а вершинами внутрь, чтобы с них стекала лишняя
вода (рис. 13).
В копне солома не должна лежать более 3 суток, иначе глина может затвердеть и снопики придется вновь размачивать в глиняном растворе, что увеличивает стоимость кровли.
Рекомендуется глино- соломенную кровлю делать толщиной от 10 до 13 см, а на жилые постройки от 8 до 10 см.
Вес 1 м2 еще не просохшей кровли вместе с обрешеткой и стропилами составляет от 50 до 72 кг, а просохшей — от 25 до 40 кг, что равно весу 1 м2 шиферной или черепичной кровель.
Вес 1 м2 глиносоломенной кровли с обрешеткой всецело зависит от толщины кровли, ее влажности, толщины обрешетки и расстояния между обрешетками.
На рис. 14 изображен птичник птицесовхоза Ленинградской области, покрытый глиносоломенной кровлей в 1912 г.
5. УСТРОЙСТВО СТРОПИЛ, ОБРЕШЕТКИ И ПРОЧИХ ДЕТАЛЕЙ КРЫШИ
Стропила под глиносоломенную кровлю делают обычно такие же, как под черепичную, шиферную и им подобные кровли. Стропила под эту кровлю ставят круче, подъем их делают не менее Уз длины пролета. Чем кровля круче (например, в 1/2 пролета), тем она более долговечна, так как дождь и снег на ней не задерживаются. На рис. 15 показаны подъемы для некоторых кровель.
В то же время следует помнить, что чем круче крыша, тем она выше и напор ветра на нее сильнее; он может доходить до 100 кг на 1 м2. Тогда и стропила должны быть прочнее: их укрепляют стойками, подкосами, схватками, стальными скобами, иногда привязывают 5- миллиметровой проволокой к мауерлатам или лучше к стенкам постройки, на которых они лежат. Проволоку в последнем случае прочно заматывают за ерши, забитые в стены постройки.
Обрешетку делают из жердей, которые прибивают на расстоянии 25—35 см одна от другой — при старнованной соломе, 15—20 см — в случае применения мятой соломы. При обрешетке в виде щита из плетня шириной до 1,75 м и длиной по скату до 1 м стропила ставят на расстоянии 1,75 м друг от друга.
Верх обрешетки должен быть ровным, без горбов и впадин, для чего жерди с нижней стороны отесывают.
Для того чтобы при начале покрытия кровли удержать на обрешетке первый ряд снопиков соломы, к концам стропильных ног прибивают упорную доску, подпертую жердями или тонкими бревнами. Упорная доска прибивается выше верха обрешетки на толщину предполагаемого слоя кровли, т. е. на 8—10, 12 или 13 см (рис. 16).
По окончании работ упорную доску отнимают, а также убирают жерди и бревна.
При сырой погоде или легком моросящем дожде, если стропила крутые, солома при работе сползает с обрешетки; чтобы удержать ее, жерди или бруски нарубают кончиком острого топора или изредка набивают гвозди, или же привязывают каждый четвертый или пятый пучок жгутом к обрешетке.
На крыше при двух скатах1 для освещения чердака делают на торцах здания фронтоны, а в них окна и жалюзи (рис. 17),
при четырех скатах у шатровой крыши делают слуховые окна на противоположных скатах или полуфронтонах (рис. 18).
Свесы крыши, карнизы, а также фронтоны делают до покрытия кровли. Свесы делают на кобылках или на концах стропильных ног, а карнизы подшивают тесом или шелевкой по специальным кобылкам и планкам.
Вынос свесов и карнизы устраивают в зависимости от материала наружных стен здания, а именно: при бетонных, кирпичных, шлакоблочных, каменных и рубленых стенах — от 30 до 50 см, а при стенах саманных, глинобитных, глинохворостяных, глинолитно-соломенных и подобных им — от 50 до 70 см и более.
6. УСТРОЙСТВО СКАТОВ, КОНЬКОВ, РЕБЕР И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШИ
Когда подготовлена крыша, ее обрешетка, слуховые окна, фронтоны, карнизы, свесы, выведены дымовые и вентиляционные стояки и готова глиносолома, приступают к покрытию крыши.
Покрытие скатов. Кровлю начинают покрывать снизу ската крыши от карниза вверх, к коньку.
На первый ряд крыши снопики кладут вниз комлями, упирая их в упорную доску, предварительно обрубив острым топором или отпилив на круглой пиле комли каждого пучка. Пучки развязывают, растрясают и плотно прихлопывают рукой, делая ровный первый слой.
Иногда в первом ряду пучки не развязывают, а привязывают соломой к обрешетке, отчего кровля хорошо сопротивляется сильным ветрам, дождю и граду.
Второй и все последующие ряды кровли устраивают так: комли пучков уже не обрубают, на крыше пучки развязывают и кладут комлями вверх, обязательно на каждую обрешетину так, чтобы вершины пучков второго ряда захватывали две трети пучков нижележащего ряда.
Каждый ряд делают толщиной в 8, 10 или 12—13 см.
Кровлю покрывают полосами, которые ведут от карниза до конька шириной в 1 или 2 м или же полосой от фронтона до фронтона на всю длину постройки.
При укладке солому развязанного пучка разравнивают руками, встряхивают, затем уложенный слой кровельщик прихлопывает правой рукой, чтобы поверхность крыши была везде ровной, т. е. чтобы слой глиносоломы был одинаковой толщины.
Покрыв скат крыши полосой на 2,5—3 м, мастер прочесывает еще свежую и не засохшую глиносолому специальной чесалкой — граблями с зубьями из гвоздей. После этого кровельщик прихлопывает лопаточкой и приглаживает верх кровли; от этого она делается гладкой и опрятной на вид.
Для того, чтобы быстро покрыть кровлю и чтобы с покрытого ската солому не снесло ветром, а здание и стропила не были односторонне перегружены, покрытие крыши рекомендуется делать с обеих сторон, одновременно по обоим скатам крыши.
Доведя полосы глиносоломенной кровли с обеих сторон здания до конька, приступают к укладке второй полосы; там,- где глиносолома засохла, ее слегка смачивают болтушкой, разрыхляют граблями и начинают прикладывать к ней свежие снопики, ведя работу попрежнему.
Необходимо следить, чтобы не получилось шва, выемки или бугра при прочесывании, так как от этого зависит равномерная толщина всего ската и прочность кровли. Рекомендуется кое-где проверять толщину слоя меркой.
При тонких стропильных ногах необходимо во время работы подпирать их изнутри здания временными стойками с чердака. Это делается для того, чтобы стропила не прогнулись, пока кровля не высохла, так как сырая глиносоломенная кровля весит около 80 кг на 1 м2, а высохшая только 25—40 кг, т. е. не превышает веса черепичной кровли.
Иногда у неопытных еще мастеров-глиносоломенщиков на скатах крыши получаются возвышения, впадины и другие неровности. Их устраняют тщательным прочесыванием граблями (чесалкой), а затем сильным прихло- пыванием тыльной стороной грабель или лопаткой. Большие впадины и ямки исправляют подкладыванием на обрешетку пучков глиносоломы в местах впадин. Еще лучше исправлять впадины тщательной обрешеткой стропил жердями по шнуру. Для этого вбивают гвозди по стропильной ноге вверху конька и внизу у карниза, натягивают причалку и по ней равняют верх всей обрешетки, отчего при покрытии кровля получается ровной и прочной.
Иногда делают мерку или шаблон для измерения толщины слоя кровли. Мерка состоит из тонкой дощечки размером 8X12 см, с ручкой и гвоздем (рис. 19).
Длина гвоздя, вышедшего из дощечки, должна быть равна толщине слоя глиносоломы — от 8—10 до 12—13 см. Проверку производят так: мастер берет за ручку мерку и втыкает гвоздь ее в солому, чтобы он дошел до обрешетины, а дощечка везде плотно прижалась к поверхности кровли.
При расчесывании кровли каждая соломинка укладывается правильно — по скату крыши. Травы, корни и прочие примеси или комки мастер при этом вычесывает и выбрасывает.
Выполненная таким способом кровля, дважды покрытая после высыхания разогретой смолой, битумом или дегтем и посыпанная сухим песком, ни в какой дождь или снег не протекает; ветер также не может ее сорвать.
Покрытие коньков. Конек — самая ответственная часть кровли, так как он первым принимает на себя порывы ветра, силу ударов дождя, града и снега. Поэтому конек необходимо покрывать очень внимательно, укрепляя солому с особой тщательностью: плохо выполненный конек может быть снесен или поврежден ветром, что отразится на прочности и долговечности всей кровли.
Конек всякой кровли должен быть прямым по горизонтали на всем протяжении и сделан с заострением вверху, чтобы снег, лед и вода не задерживались па нем (рис. 20).
При устройстве обрешетки крыши верхние обрешетины должны быть прибиты па обоих скатах так, чтобы расстояние между ними было не более 10—12 см и чтобы загнутые на них комли пучков сходились, образуя жолоб. В этот жолоб укладывают вдоль конька неразвязанные пучки глиносоломы, еще лучше пучки по длине конька перевязать глиносоломенными жгутами в двух-трех местах и привязать к обрешетинам через 1 м.
Поверх перевязанных пучков укладывают развязанные и растрясенные пучки так, чтобы они перекрывали конек: 1/3 длины пучка кладут комлями на одном скате, а вершинами, около 2/3, спускают по другому скату. При этом комли пучка отводят под небольшим углом в сторону. Второй пучок кладут в обратном направлении, т. е. 2/3 длины от вершины пучка кладут на тот скат, где лежит комель первого пучка, закрывают его, а комель направляют по другому скату и, как и в первом случае, загибают его в сторону (рис. 21).
На коньке получается плотное переплетение пучков. Пучки и здесь слегка прочесывают и прихлопывают лопаткой.
Чем острее и плотнее конек, тем он прочнее, и тем дольше простоит крыша.
Покрытие ребер. При покрытии ребер кровли, т. е. выступающих углов крыши, необходимо на самый гребень ребра положить, как и на коньке, сверху ряд пучков комлями вверх, так, чтобы их вершины были расправлены и захватывали оба ската вроде веера (рис. 22).
Пучки по ребру своими вершинами перекрывают комли нижележащих пучков обоих сходящихся на ребре скатов.
Таким образом, и здесь производится как бы переплетение и каждый пучок ската одной третью своей длины накрывает комли пучков обоих скатов, а комли вышележащих пучков перекрывают пучки, идущие по ребру.
Покрытие ребер также требует большого внимания, так как ребра, подобно коньку, принимают на себя напор ветра, града и дождя. Их также надо делать поострее, чтобы снег и вода на них не задерживались.
Покрытие разжелобков (ендов). Разжелобок (ендова) получается от пересечения двух скатов крыши в виде жолоб а, это—западающий или внутренний угол (рис. 23).
Разжелобки, как и ребра кровли, устраивают одновременно с покрытием скатов кровли.
При глиносоломенных кровлях делать разжелобки не рекомендуется. Обычно в них часто скапливается снег; при продолжительных осенних дождях (5—10 дней и более) разжелобки сыреют, поэтому их необходимо по окончании покрытия кровл
