В последнее время для украшения своего жилища люди все чаще прибегают к сооружению каминов. Камин в доме это не только удачная деталь интерьера, но и любимое место сбора всех членов семьи, где можно расслабиться и снять стресс после трудного рабочего дня, вдыхая теплый аромат горящих дров, и наблюдая за очаровывающим взгляд магическим танцем пламени.
На сегодняшний день существует множество технологий и схем изготовления каминов, но, пожалуй, самой популярной является классическая конструкция камина с прямым дымоходом, которая выкладывается из кирпича. Она проста в изготовлении и надежна в эксплуатации. Такую конструкцию можно сделать у себя в загородном доме самостоятельно.
Итак, если вы решили разнообразить интерьер вашего дома камином и решили изготовить его своими силами, то в первую очередь надо определиться с его размерами и местом расположения. Как правило, камины размещают у стен, в углу или совмещают с существующими дома печами.
Чтобы определить размеры камина, вначале надо рассчитать общую площадь и объем помещения, в котором планируется его установка. Особенно внимательно надо высчитать габариты топочного пространства. Рассчитываются они из отношения площади топки к площади помещении в соотношении 1 к 50 или 1 к 70. К примеру, площадь гостиной, где будет стоять камин, равна 10 кв.м., а высота 3 м. Соответственно объем помещения равен: 35 куб.м. Для такого помещения топку надо делать площадью 0,2 кв.м.
Размеры топочного отверстия, которое называют порталом топливника, рассчитывается из соотношения 2/3 (высоты к ширине). Для нашего примера портал надо делать для топки площадью размером 0,2 кв.м. - 36х45 см. Глубина топочного отверстия должна иметь соотношение к высоте портала 1/2-2/3, и равна для портала высотой 45 см соответственно 18-24 см;
Соблюдать эти условия надо обязательно, при завышении размеров топливника значительно понизится КПД камина из-за уменьшения теплоотдачи. В случае уменьшения габаритов портала и глубины топочного отверстия есть большая вероятность задымления помещений.
Габариты дымового отверстие вычисляются от площади отверстия топки и должны бать меньше в 8-15 раз. Так для круглого дымоотвода диаметр трубы будет равен 8–14 см. А если труба имеет прямоугольные формы, то она будет размером 14X14 см или 14X27 см.
Определившись с основными размерами и местом установки камина, определяемся какой инструмент и сколько материала нам надо для его изготовления. Из инструмента понадобится мастерок, уровень, расшивка, молоток - короче все то, что необходимо для укладки кирпича. Чтобы высчитать необходимое количество кирпича, делаем порядовку кладки. При этом учитываем, что для придания красивого вида, цокольный ряд выкладывают, кладя кирпич на ребро, а все следующие ряды – лежа. Топку, чтобы было удобно пользоваться камином, делают сантиметров на 30 выше пола.
Так же для работы будут нужны: цемент, щебень, глина и песок и конечно вода. Причем, если глина, цемент и щебень подойдут любые, то песок для раствора нужен чистый - без постороннего мусора, с размером песчинок от 0,2 мм до 1,5 мм.
При изготовлении камина на все виды работ действуют те же технические нормы и требования, что и при сооружении отопительных печей (порядок работ, подбор материалов, растворов, перевязок и расшивке швов).
Для классического кирпичного камина необходим собственный фундамент. Для этого роется котлован на 15 см шире размеров камина и глубиной не меньше 60 см. Обследуем яму на проникновение грунтовых вод и прочность (не осыпание) стенок и при положительном результате приступаем к работам по изготовлению фундамента.
В начале дно котлована засыпается 15 см слоем щебня, который тщательно трамбуется. Сам фундамент можно сделать, используя бут, щебень, или выложить из огнеупорного кирпича. Но чаще всего делают фундамент из бута. Для этого надо установить опалубку соответствующих размеров. Для гидроизоляции необходимо обмазать стенки опалубки изнутри битумом или обшить рубероидом. Затем надо уложить на дно крупные (до 15 см) камни, щели между ними засыпать щебнем. Проливаем первый слой цементным раствором, приготовленным в пропорции 1 к 3 (цемент-песок).
За один раз лучше залить 1 слой бута. Оставшиеся слои нужно делать через сутки. При наличии товарного бетона в требуемом количестве, можно сделать фундамент и за один день. Доведя уровень фундамента до 6-10 см ниже пола, проверяем нивелиром его горизонталь, укрываем пленкой и оставляем на неделю.
Спустя семь дней можно приступать непосредственно к кладке камина. Для начала делаем гидроизоляцию, уложив два слоя рубероида на поверхность фундамента. В приготовленный раствор для крепости кладки первого ряда рекомендуется добавить цемент. Вообще для печной кладки используется раствор на основе глины. Приготовление раствора для печной кирпичной кладки – дело ответственное. Его готовят так: на протяжении двух-трех дней замачивают глину, по мере загустения добавляют воду и перемешивают. Полученную глиняную пульпу добавляют в сухой песок и вымешивают до консистенции густой сметаны. Готовность раствора можно проверить народным способом. Делаем из него "колбаску" диаметром 1–1,5 см и наблюдаем, если она не деформируется и не прилипает к рукам, это значит, что раствор для кладки сделан правильно. Многие печники готовность раствора проверяют, положив его на кирпич. Если он не расползается под давлением собственного веса, не липнет к мастерку, и не рассыпается на части то все в порядке, этот раствор можно смело использовать.
Кроме первого ряда все остальные ряды укладывают на глиняный раствор, с обязательной расшивкой. Чтобы придать кладке крепость, кирпич, чтобы удалить из него воздух, перед использованием замачивают в воде. Выполняя кладку, следует регулярно следить за правильностью геометрических форм и вертикали углов с помощью отвеса, угольника, нивелира или, измеряя диагональ бечевкой (размеры диагоналей должны быть равны).
При сооружении топки и дымоотвода лучше работать без использования мастерка. Укладывая и разравнивая раствор руками, вы будете лучше чувствовать и удалять все возможные камешки и комочки.
Выложив 5-6 рядов необходимо протереть внутренние стенки влажной ветошью, удаляя выступивший раствор, во время эксплуатации камина он обвалится и может образовать щели. Также не следует штукатурить стены камина изнутри, так как высокой температуры штукатурка не выдержит, потрескается и рухнет вниз.
Все криволинейные поверхности выкладываются, используя постепенный напуск кирпича. Топочное отверстие необходимо перекрывать перемычками из кирпича разного вида: клинчатых, сводчатых и арочных.
При возведении дымовой трубы надо помнить, что место прохода через крышу является пожароопасным и проход надо выполнять согласно всем требованиям противопожарной безопасности. Кладку трубы на крыше надо производить цементным раствором, сделанным из соотношения 1 к 3 (цемент – песок).
Для предотвращения возгорания от выпавших угольков и защиты пола, перед топкой укладывается лист железа шириной 50 см.
Чтобы придать вашему камину красивый художественный вид, его можно покрасить гуашью в несколько цветов похожих на окрас кирпича, например: красный, малиновый или оранжевый.
На сегодняшний день существует множество технологий и схем изготовления каминов, но, пожалуй, самой популярной является классическая конструкция камина с прямым дымоходом, которая выкладывается из кирпича. Она проста в изготовлении и надежна в эксплуатации. Такую конструкцию можно сделать у себя в загородном доме самостоятельно.
Итак, если вы решили разнообразить интерьер вашего дома камином и решили изготовить его своими силами, то в первую очередь надо определиться с его размерами и местом расположения. Как правило, камины размещают у стен, в углу или совмещают с существующими дома печами.
Чтобы определить размеры камина, вначале надо рассчитать общую площадь и объем помещения, в котором планируется его установка. Особенно внимательно надо высчитать габариты топочного пространства. Рассчитываются они из отношения площади топки к площади помещении в соотношении 1 к 50 или 1 к 70. К примеру, площадь гостиной, где будет стоять камин, равна 10 кв.м., а высота 3 м. Соответственно объем помещения равен: 35 куб.м. Для такого помещения топку надо делать площадью 0,2 кв.м.
Размеры топочного отверстия, которое называют порталом топливника, рассчитывается из соотношения 2/3 (высоты к ширине). Для нашего примера портал надо делать для топки площадью размером 0,2 кв.м. - 36х45 см. Глубина топочного отверстия должна иметь соотношение к высоте портала 1/2-2/3, и равна для портала высотой 45 см соответственно 18-24 см;
Соблюдать эти условия надо обязательно, при завышении размеров топливника значительно понизится КПД камина из-за уменьшения теплоотдачи. В случае уменьшения габаритов портала и глубины топочного отверстия есть большая вероятность задымления помещений.
Габариты дымового отверстие вычисляются от площади отверстия топки и должны бать меньше в 8-15 раз. Так для круглого дымоотвода диаметр трубы будет равен 8–14 см. А если труба имеет прямоугольные формы, то она будет размером 14X14 см или 14X27 см.
Определившись с основными размерами и местом установки камина, определяемся какой инструмент и сколько материала нам надо для его изготовления. Из инструмента понадобится мастерок, уровень, расшивка, молоток - короче все то, что необходимо для укладки кирпича. Чтобы высчитать необходимое количество кирпича, делаем порядовку кладки. При этом учитываем, что для придания красивого вида, цокольный ряд выкладывают, кладя кирпич на ребро, а все следующие ряды – лежа. Топку, чтобы было удобно пользоваться камином, делают сантиметров на 30 выше пола.
Так же для работы будут нужны: цемент, щебень, глина и песок и конечно вода. Причем, если глина, цемент и щебень подойдут любые, то песок для раствора нужен чистый - без постороннего мусора, с размером песчинок от 0,2 мм до 1,5 мм.
При изготовлении камина на все виды работ действуют те же технические нормы и требования, что и при сооружении отопительных печей (порядок работ, подбор материалов, растворов, перевязок и расшивке швов).
Для классического кирпичного камина необходим собственный фундамент. Для этого роется котлован на 15 см шире размеров камина и глубиной не меньше 60 см. Обследуем яму на проникновение грунтовых вод и прочность (не осыпание) стенок и при положительном результате приступаем к работам по изготовлению фундамента.
В начале дно котлована засыпается 15 см слоем щебня, который тщательно трамбуется. Сам фундамент можно сделать, используя бут, щебень, или выложить из огнеупорного кирпича. Но чаще всего делают фундамент из бута. Для этого надо установить опалубку соответствующих размеров. Для гидроизоляции необходимо обмазать стенки опалубки изнутри битумом или обшить рубероидом. Затем надо уложить на дно крупные (до 15 см) камни, щели между ними засыпать щебнем. Проливаем первый слой цементным раствором, приготовленным в пропорции 1 к 3 (цемент-песок).
За один раз лучше залить 1 слой бута. Оставшиеся слои нужно делать через сутки. При наличии товарного бетона в требуемом количестве, можно сделать фундамент и за один день. Доведя уровень фундамента до 6-10 см ниже пола, проверяем нивелиром его горизонталь, укрываем пленкой и оставляем на неделю.
Спустя семь дней можно приступать непосредственно к кладке камина. Для начала делаем гидроизоляцию, уложив два слоя рубероида на поверхность фундамента. В приготовленный раствор для крепости кладки первого ряда рекомендуется добавить цемент. Вообще для печной кладки используется раствор на основе глины. Приготовление раствора для печной кирпичной кладки – дело ответственное. Его готовят так: на протяжении двух-трех дней замачивают глину, по мере загустения добавляют воду и перемешивают. Полученную глиняную пульпу добавляют в сухой песок и вымешивают до консистенции густой сметаны. Готовность раствора можно проверить народным способом. Делаем из него "колбаску" диаметром 1–1,5 см и наблюдаем, если она не деформируется и не прилипает к рукам, это значит, что раствор для кладки сделан правильно. Многие печники готовность раствора проверяют, положив его на кирпич. Если он не расползается под давлением собственного веса, не липнет к мастерку, и не рассыпается на части то все в порядке, этот раствор можно смело использовать.
Кроме первого ряда все остальные ряды укладывают на глиняный раствор, с обязательной расшивкой. Чтобы придать кладке крепость, кирпич, чтобы удалить из него воздух, перед использованием замачивают в воде. Выполняя кладку, следует регулярно следить за правильностью геометрических форм и вертикали углов с помощью отвеса, угольника, нивелира или, измеряя диагональ бечевкой (размеры диагоналей должны быть равны).
При сооружении топки и дымоотвода лучше работать без использования мастерка. Укладывая и разравнивая раствор руками, вы будете лучше чувствовать и удалять все возможные камешки и комочки.
Выложив 5-6 рядов необходимо протереть внутренние стенки влажной ветошью, удаляя выступивший раствор, во время эксплуатации камина он обвалится и может образовать щели. Также не следует штукатурить стены камина изнутри, так как высокой температуры штукатурка не выдержит, потрескается и рухнет вниз.
Все криволинейные поверхности выкладываются, используя постепенный напуск кирпича. Топочное отверстие необходимо перекрывать перемычками из кирпича разного вида: клинчатых, сводчатых и арочных.
При возведении дымовой трубы надо помнить, что место прохода через крышу является пожароопасным и проход надо выполнять согласно всем требованиям противопожарной безопасности. Кладку трубы на крыше надо производить цементным раствором, сделанным из соотношения 1 к 3 (цемент – песок).
Для предотвращения возгорания от выпавших угольков и защиты пола, перед топкой укладывается лист железа шириной 50 см.
Чтобы придать вашему камину красивый художественный вид, его можно покрасить гуашью в несколько цветов похожих на окрас кирпича, например: красный, малиновый или оранжевый.
